Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?
Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!
Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!
Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.
На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))
Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.
Как правило способ применения у всех одинаковый!
Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.
Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!
Наносить кистью! Стараясь получше втереть!
3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).
Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!
5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).
А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!
6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.
Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»
Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!
Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.
Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.
Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!
Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!
Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))
По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))
Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!
После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!
Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!
Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!
Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!
Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.
Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!
А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!
Преобразователи ржавчины в грунт – важные особенности использования
Для работы с кузовом автомобиля часто требуется качественное и надежное удаление ржавчины. Зачатки коррозии способны за считанные месяцы уничтожить кузов вашего автомобиля. Используя обычный грунт, вы никак не сможете защитить кузовные элементы. Производить покрытие цинком и другими эффективными средствами в домашних условиях просто невозможно. Поэтому приходится прибегнуть к более эффективным и простым в использовании средствам. В частности, это преобразователь ржавчины в грунт, который используется перед грунтованием или одновременно с наложением грунтовки. Ваше авто может избавиться от коррозии при верном использовании средства.
Многие производители заявляют, что их изделие обладает элементами цинка, поэтому происходит определенное цинкование кузова с помощью простого наложения грунта. При этом авто можно обработать самостоятельно в гараже или даже на улице. Многие бренды предлагают свою продукцию и обещают просто удивительные результаты. Но на деле не каждый материал работает так, как того хочет покупатель. Владельцу авто придется приложить немало усилий, чтобы выбрать продукт и научиться правильно им пользоваться для достижения необходимых результатов. Давайте разберемся с данной технологией подробнее.
Как происходит обработка с помощью преобразователя ржавчины?
Оказывается современные средства против коррозии можно использовать одновременно с грунтованием поверхности. И если раньше на процесс удаления коррозии у вас уходило много времени, то сейчас нет смысла тратить несколько часов на эту непростую задачу. Можно просто приобрести качественный преобразователь ржавчины с цинком и воспользоваться оптимальными функциями такого удивительного материала.
Проблема в том, что ассортимент решений в этой отрасли просто огромный, и каждый производитель дает свои рекомендации. Стоит помнить о таких особенностях материала:
Важно качественно провести борьбу с коррозийными зачатками на вашем авто. Даже чистый цинк не всегда справляется с задачами на все сто процентов, так что грунт с содержанием преобразователя ржавчины сработает только при должном выполнении работы. Стоит рассмотреть, какие варианты такого средства можно использовать в качестве оптимального решения для кузова автомобиля. На рынке представлено несколько достойных брендов в этой сфере.
Производители и варианты преобразователя ржавчины при грунтовании
Существует множество интересных решений, которые обещают просто удивительный результат. Хороший преобразователь ржавчины в грунт с цинком позволит вам полностью убрать негативные эффекты на кузове транспортного средства. Но для этого нужно найти хороший вариант и надежного производителя. На рынке представлены импортные и русские средства для вашего авто, которые также подойдут для любых других металлических изделий. Грунт с содержанием цинка не всегда подойдет для вашего решения по ремонту авто. Но если вы решили опробовать его, стоит отдать предпочтение таким преобразователям ржавчины:
Удивительных результатов получится достичь только в том случае, если вы воспользуетесь правильной технологией нанесения материала на кузов. Если же будут ошибки, то результат вряд ли вас порадует. Кузов авто все еще будет подвержен влиянию различных процессов коррозии. Грунт не поможет остановить процесс ржавения, если цинк полностью не законсервирует поврежденный металл. Перед применением лучше проверить преобразователь ржавчины на других металлических деталях.
Как применять грунт с цинком и различными добавками?
Существует много способов использования подобных средств для авто. Известные производители, такие как Химик, предоставляют хорошие инструкции и руководства для использования. Тем не менее, даже соблюдение инструкций не всегда позволяет качественно обработать автомобиль. Проблема в том, что наносить продукт нужно со знанием дела.
В большинстве случаев вам понадобится нанести преобразователь ржавчины, затем взять специальный кислотный грунт для авто. Будет отлично, если цинк покроет все места коррозии. В любом случае, вам следует раздобыть инструкцию для приобретенного материала. Иначе вы не получите никаких результатов. Учтите индивидуальные требования производителей.
Как работает цинк, предназначенный для грунтовки?
Хороший грунт даже с самыми качественными характеристиками не сможет помочь вам получить идеальное решение для защиты кузова. Работает это средство только в том случае, если на кузове уже нет никакой коррозии. Поэтому и нужен преобразователь ржавчины. Поврежденные детали авто в идеале получают такие результаты:
Последней стадией ремонтных работ будет покраска. Лучше использовать отдельные преобразователи, которые работают до грунтования, а не вместе с ним. Так вы сможете визуально оценить качество результатов и понять, насколько надежно защищена машина от коррозийного воздействия в ближайшем будущем. Но, конечно, такие решения не помогут вам полностью избавиться от риска появления ржавчины на кузове.
Подводим итоги
Сложно выявить действительно действующие материалы и преобразователи ржавчины, которые работают для вашего авто. Хороший вариант защиты кузова – цинкование, но выполнить его без особых затрат невозможно. Даже на профессиональных станциях невозможно использовать качественную обработку кузова с помощью цинка. Тем более, не защищают кузовные детали с помощью грунта. Но если использовать комбинацию качественного преобразователя и хорошей грунтовки, можно добиться неплохих результатов.
Стоимость качественной обработки на станции будет высокой, так что можно обойтись своими силами. Используя современные материалы с гарантией качества, вы можете собственными силами выполнить ремонтные и защитные работы. Для этого достаточно купить средство с достаточно высокой ценой, не стоит покупать самые дешевые решения. Далее изучите инструкцию и выполните все в точности с требованиями производителя. Для грунтования вам понадобится специальное оборудование.
Как пользоваться преобразователем ржавчины? (Мое мнение) Прошу РЕПОСТ!
Решил сделать такой коротенький пост о том, как, на мой взгляд, правильно пользоваться преобразователями ржавчины, а если быть точнее, то — что такое преобразователь ржавчины?
Это определенное соотношение ортофосфорной кислоты и простой воды…
Кстати, ортофосфорная кислота содержится в Кока Коле (если посмотреть состав), именно поэтому Кола снимает легкий слой коррозии с каких либо изделий, именно легкий, т.к. концентрация этой кислоты в Коле мизерная.
И какой бы крутой не был производитель (Хай Гир, Цинкарь, тот что у меня на фото, хоть с планеты Юпитер), там будет в основном, один состав, вода и ортофосфорная кислота!
Конечно, различные производители дабы привлечь стадо зомбированых покупателей добавляют туда, чудо добавки, аля цинк, еще что-то там, элексир молодости и т.д.
Вот скажите, Вы действительно думаете, что если в преобразователь или какой либо грунт добавлен, якобы цинк, то металл в итоге, будет как оцинкованый?
Порой читаю на форумах, как люди рекомендуют друг другу покрыть кузов грунтом с цинком, тогда цинк будет держать очаги коррозии и не давать развиваться ей дальше… Мне лично, сразу хочется разбить монитор об асфальт и улететь в другую галактику, может хоть там понимают, что цинковое покрытие наносится не с пшикалки балончика…
У меня на багажнике есть несколько покрывшихся коррозией площадок, я их специально не удаляю, что бы экспериментировать в войне с ржавчиной)
В ближайшем магазине купил первый попавшийся преобразователь ржавчины, втридорога, так как вода и кислота стоят копейки, а барыгам нужно нажиться!
Можно поискать отдельно продающуюся чистую ортофосфорную кислоту в хим.магазинах, там цена за литр будет около 100 рублей, в итоге, вперемешку с водой, выйдет чуть ли не 4 литра этого «преобразователя ржавчины».
Только без чудо цинка, который нужен только для привлечения населения и поднятия цены.
Итак, следуем указанию производителя: удаляем рыхлый слой ржавчины, кистью втираем преобразователь, после высыхания удаляем щеткой избыточный налет состава, затем наносим второй слой, ждем 30-40 минут и снова удаляем щеткой избыточный налет этого чудо состава!
В итоге получаем вот что…
По идее, можно обезжиривать, наносить грунты и красить, все как сказал производитель, многие так и делают…, что я и видел во многих отчетах по подготовке кузова к окраске!
А теперь смотрим дальше.
Суть проблемы заключается в темно-серых и черных точках, производитель умалчивает о том, что их быть НЕ ДОЛЖНО!
А почему их быть не должно?!
После всей процедуры, что указал барыго-производитель, я расковырял отверткой темное пятнышко и вот что там увидел…
А там ржа… И причем такая, как будто ее вовсе и не «преобразовывали, ДАЖЕ С ЦИИИНКОООМ» — это означает, что если следовать инструкции производителя, то мы просто скроем ржавчину в корнях… будет кусок г—на в красивой обертке, как и всё в современном мире или почти всё!
Многие еще любят по днищу пройтись «антикоррозийной мастикой»… смысл такой же… а потом удивляются почему на вид целое днище пробивается пальцем… просто рука-лицо… А своим мозгом не догадаться, что нанеся на ржавчину мастику даже «как написал производитель, АНТИКОРРОЗИЙНУЮ», то тем самым ты просто попшикаешь освежителем воздуха в задрищеном сортире, а корни причины останутся…
Идем дальше…
Я начал ковырять каждое темное пятнышко и вот, что получилось на выходе:
Короче… вот моя инструкция по применению преобразователей ржавчины:
— Зачищаете рыхлый слой ржавчины
— втираете кисточкой преобразователь
— через пару минут вытираете его тряпкой
— снова чистите коррозию наждачками, щетками, дрелью, пескоструем, как хотите…
— снова втираете кисточкой преобразователь, ждете несколько минут
— опять вытираете тряпкой и чистите наждачкой это место
— и только тогда, когда метал будет белый, без серых-черных пятен, можно обезжиривать, покрывать кислотным грунтом и т.д.
Хоть 10 раз, хоть 20 раз мажьте и чистите!
Да это долго, да это тяжело, да в сервисах никто так делать не будет…
Никакого промежуточного слоя этого высохшего преобразователя быть не должно, он должен только ПОМОГАТЬ ВЫЧИСТИТЬ РЖАВЧИНУ, но никак не преобразовывать её в «красивую обертку»
Я удаляю остатки высохшего преобразователя наждачкой, а лучше еще пройтись по этому месту расствором соды, что бы нейтрализовать действие кислоты! Преобразователем промазал и увидел, что чёрных точек не появляется, то вытер его сразу тряпкой, затер это место еще раз наждачкой хорошенько, а затем обезжиривание и можно грунтовать. Т.е. для меня преобразователь, как тест на беременность, только там две полоски, а тут черные точки)
.
После моих манипуляций я получил такой результат!
Вот сейчас можно приступать к полноценной окраске…
На этом все!
Может, кто-то посчитает это глупостью, кто-то согласится!
Всем успехов!
Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.3 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Audi 80, 1993
Audi 80, 1987
Audi 80, 1986
Audi 80, 1990
Комментарии 244
Мне импонирует слог автора, всё верно.
Попробую добавить кое-что от себя. По моему мнению, в среде автомобилистов бытуют некоторые мифы об образовании и распространении ржавчины. Однако, это ни что иное, как оксид (а также гидроксид) железа, образующийся при взаимодействии с кислородом воздуха в присутствии воды (которая в обычном воздухе присутствует всегда).
Таким образом, если нет доступа воздуха (а, следовательно, и влаги), ржавчина не образуется/не распространяется.
Всмысле цинковое покрытие наносится на с пшикалки в баллончике?
Вы видели как покрывают гранты и калины на автотазе?
Это запатентованная технология )))
Тем не менее цинк в преобразователе присутствует. В остальном всё верно, но меж каждыми подходами преобразователем ржи предыдущий слой надо не только тряпкой-мелкой наждачкой стирать, а ещё растворителем (ацетоном) проходить. И потом только преобразователем. А последний слой — тряпка мелкая-наждачка и обезжириваем обильно (уайт-сприт-нефрас, например). И ни в коем случае водой! Можно обильно уайт-спиритом
Вот. Вот! Вот это я и искал! Спасибо!
Ребят у меня практически нет инструмента и даже гаража нет, на машине началась ржавчина преимущественно внутри дверей.
Вот если все очаги залить цинкарем и не смывая покрыть пушечным салом это поможет ситуации?
кто-то говорил что мовиль можно класть на несмытый цинкарь, просто у меня метал совсем тонкий еще и пористый, боюсь как бы хуже не сделать. До зимы полюбому надо придумать как замедлить коррозию.
Счисти грязь, пропитай эту ржавчину самым дешевым трансмиссионным маслом можно с помощью хорошо промасленной тряпки, затем покрой место коррозии автопластилином с рынка. Более эффективного и дешёвого метода не существует. Замедлишь коррозию в том месте лет на 15.
А вонять на жаре не будет?
У масла же довольно специфический запах при нагреве, сало хоть менее химозный продукт. К тому же цинкарь я уже купил и пушечное сало тоже.
Вонять не будет абсолютно! Что бы остановить ржавчину, её сухую необходимо пропитать маслом, масла будет тонкий слой, запаха от этого не будет никакого, а сверху автопластилин ровным слоем законсервирует промаслянную ржавчину. На жаре этот автомобильный пластилин будет подтаивать, тем самым ещё лучше присосётся в ржавчину, ничем от просто так не отмывается, у меня на днище держится и не думает отваливаться! Этот способ я для себя открыл 10 лет назад! Испытано не раз, спустя многие годы я всковыривал пластилин, а там где была ржавчина — всё так и оставалось, даже местами металл стал проблёскивать, потому-что в этом автопластилине есть небольшое количество преобразователя! Недавно увидел, что известный у старичков ведущий автопрограммы показал как работает этот способ! 
Что будет если ты сделаешь как хочешь сам: Цинкарь образует покрытие на ПОВЕРХНОСТИ ржавчины! Ты им покроешь её, но ржавчину полностью он не пропитает! А сверху ты замажешь пуш салом, которое не сможет достать до глубины этой ржавчины из-за того, что цинкарь образовал непреодолимый слой, а под этим слоем ржавчина будет дальше разъедать металл, и ты увидишь её скоро с обратной стороны железа!
Цинк, конечно, не нужен. А преобразователь вполне имеет право на жизнь. Под сплошным слоес преобразователя уже не может быть коррозии, доступа кислорода нет, процесс не идет. Только нормальный преобразователь реагирует с ржавчиной, в результате там пятнышек не остается, все ровно. Ну, просто не всегда получается до металла чистого дочистить. Пара-тройка слоев обычно уже покрывают все четко.
А так да, маркетинг впереди планеты всей.
то есть если остались эти пятнышки.-краторы черненькие, а потом покрыть кислотным грунтом — все будет ржаветь?
Скорее всего перестанет ржаветь, потому что доступа кислорода нет, перекрыто намертво. Кратеры по-другому никак не убрать. но надо максимально вычистить, и потом не раз обработать, чтобы точно глубоко проникла кислота.
да я час или два драил разными насадками доконца никак — ну ток если на УШМ одеть такую мощную — но она ппц металла сожрет сразу по 1мм — ей тяжело работать, чтоб много не стереть.
Ну, что получается. Остальное кислотой.
Провожу эксперименты спреобоазователем уже несколько лет на ржавом железе около дома. Обработаное ржавое говно особо дальше не ржавеет первое время. Ничего не счищал только ножом трубу поскоблил и попшикал несколько раз с интервалом в пол часа. Поверхность становится серая, напоминает черные саморезы. Далее другой кусок этой же трубы я нейтрализовал содрй как некоторые идиоты советуют — этот кусок тоже держится. Примерно так же. Одну зиму и опять все ржавое. Только я не понимаю нахрена ее нейтрализовывать как идиоты советуют, еслиинужно просто обезжирить и красить. Кислотные грунты содержат ту же ортофосфорную кислоту но их почему то не нейтрализуют. А преобразователь кто то аж водой смывает! То бишь опять создаем условия для коррозии в том же месте. А дальше совсем весело. 2 куска трубы. Один протравлен обезжирен и закрашен с балончика — держится прекрасно, а другой протравлен, обработан содой нейтрализованый типа, был зачищен щеткой но черные поры остались, и покрашен — и весь в точках ржавых мелких стал. В отличие от первого покрашеного который я не чистил и не гасил содой. Вот и выводы. Я все садовое ржавое железо просто брызгаю сушу, обезжириваю чем попало да крашу кисточкой не парясь вообще. Все держится. Дальше не ржавеет. Условия конечно полояльнее чем в авто но все же.
Порекомендуйте бюджетный обезжириватель
Сварил эстакаду думаю покрасить порекомендуете как лучше сделать
Нефрас в 5 литрушках продается стоит недорого.